味儿见就钻，锅里还在因为砂锅的余温冒着小泡，发咕噜咕噜的声音，香味儿溢得更多，叫人恨不得立刻挥散前的气，尽快看到锅里的模样。

    鱼想要去除腥味，提香味，就必须要先煎。

    这个煎也是很考验平的，要有耐心，将两侧鱼煎至焦黄，再添汤在放砂锅里焗。

    这个时候就不要再放姜蒜或是绍酒等调料去腥，而要保证汤的原原味。

    待汤沸腾，颜转为黄之时，就可以灶上桌了。

    鱼上能吃的并不多，华在于间不大的那一块儿胶冻状的，柔糯，黏沾齿，在齿间缱绻连，透着缕缕焦香，当真是齿留香，过难忘。

    好不容易将这一绝味咽，剩的鱼骨却也舍不得立刻吐掉，恋恋不舍地嚼上几，也能受到些许焗来的香气。

    就在客人还在沉浸在鱼嘴煲的味之中的时候，最后两菜一上桌了。

    “蘑焖腱，冬笋丝蒸腊味。”

    “听夫君说殷大哥喜吃菌菇，特意叫人备了新鲜的蘑。”夏月初说着又扭看向蒋氏，“淮扬菜常用丝，这次的丝是我自己的，肯定不如扬州城老字号得地，不过法改煮为蒸，风味不同，嫂尝尝看合不合胃。”

    丝的原料其实就是原味的豆腐，扬州人称之为。

    扬州人喜豆制品，据说扬州城的豆腐店就有近百家。

    而豆制品中又以为最，在扬州城去饭馆学徒，最开始要学的就是片，然后切丝。

    小小的一方豆腐要片成薄厚均匀的十余片，据说刀工湛者能片二十片来。

    扬州城里每年甚至还专门有片、切丝的比试，每次都会引全城百姓关注围观，在比试中胜的店铺立刻全城扬名，接来的一年生意都会格外红火，慕名而来的人络绎不绝。

    好的丝无论切得多细，在汤中如何煮沸翻，都不会碎、不会断，更不会黏连在一起。

    在扬州，丝的法最常见的是两，一是煮丝，一是丝，街巷尾多有这样的小店，甚至挑个担走街串吆喝的都有。

    蒋氏的外祖家是扬州城的世家大族，她又是客，从小吃得用的全都是好的。

    但是这个蒸丝，蒋氏是真没吃过，甚至连听都没听说过。