腱一般都用来酱，但是这菜却是将腱切块，冰糖炒之后，将腱锅煸分，添汤小火炖上一个多时辰。

    经过煸炒的腱不会轻易被炖散，但其实已经被炖得由而外的酥烂，此时在锅中加蘑，再小火慢炖一刻钟即可。

    新鲜的蘑有它自己独特的芳香，随着炖煮渗已经酥烂的腱中，而早已经被炖汤中的香，反过来侵染蘑，让它渐渐变得韧醇厚。

    腱饱了汤，一咬去，带着蘑清香的溢了满，瞬间让人想到草原上晨的清香。

    上好的经过细细的咀嚼，最后还能受到隐约的香。

    一块吃去，中尚留余香，再呷一酒，那滋味，简直无法用语言形容。

    跟薛壮比起来，殷熠却觉得这菜里的蘑比还要好吃。

    醇香的汤更加激发了蘑中的清香，吃多了也不会到腻味。

    殷熠吃了几蘑菇之后，犹豫着放筷，喝掉杯中酒，难得不顾形象地靠在椅背上。

    他这个人，从小就有一对自己严格要求的标准，例如吃饭从来都只吃八分饱，在外鲜少表现自己的喜好。

    但是今天在这里，兴许是面对熟悉的人，兴许是菜太好吃了，不知不觉竟然吃得有些饱了。

    所以虽然这蘑得他心，但是想到后面兴许还会有其他菜，无论是为了自己的之还是为了礼貌，都不好不动筷，所以犹豫后还是放了筷。

    上膳堂这边的上菜节奏，都是夏月初据前世的科学研究和经验安排好的，总是十分恰到好。

    殷熠这边刚放筷，后厨就来人上菜了。

    “羊汆丝瓜。”

    丝瓜是京城夏天时候很常见的一蔬菜，许多老百姓家的院里都会上几株丝瓜，而不是。

    从天到夏天，丝瓜架上也一样爬满了绿的藤蔓和叶片，只是叶片犹抱琵琶半遮面的并不是青涩的，而是金灿灿的丝瓜和渐渐大的绿果实。

    而所谓的鲜，有人说是将鱼和羊一起，会十分鲜，所以才有这个鲜字。

    但是也有一说法，是南方以鱼为鲜，北方以羊为鲜，所以才合二为一，有了鲜这个字。

    夏月初不知这样的说法是不是有理，但是北方冬天比较冷，吃些羊胃，还是颇受迎的。

    羊汆丝瓜是一很家常但是却很经典的法，只是以前冬天并没有丝瓜可吃，想要吃这菜，就只能在丝瓜刚刚大的初夏时节。

    难得在快要冬的时候看到这菜，让殷熠颇有些惊喜。

    这菜吃的就是一个鲜，需要摘仅比大拇指稍微一些的丝瓜，洗净切成薄片，然后将腌制好的羊羔片挂上浆，用开的略一汆便捞放在汤盆里，然后再用葱姜把丝瓜焯熟浇在上面。

    法特别简单，却完好保存了羊和丝瓜的自然之鲜，尽显清净之味。

    新摘的绿丝瓜充盈着自然的灵气，小羊羔又又，二者一起合在请个见底的鲜汤中，清鲜。

    一碗汤肚，清了、了胃，化解了刚才肚的油腻和酒意，喝得人微微冒汗，浑都舒坦熨贴。

    一顿家宴吃到现在，基本已经接近尾声了。

    后厨最后将主端了上来:“蟹黄汤包还有三鲜饺。”

    很明显，蟹黄汤包是为蒋氏准备的，而三鲜饺则是为殷熠准备的。